Каркасная баня своими руками — строительство каркаса, утепление и отделка

Человек, который прекрасно разбирается в технологиях строительства, согласится с утверждением, что идеальным конструктивом для бани считается каркас.

Кто-то может не согласится, что домашняя банька обязательно обязана быть рубленой и приведет в качестве доводов народные традиции, красивый вид и хорошую экологичность.

Мы не станем дискутировать с данными фактами. Только напомним, что бревенчатую баню придется все равно теплоизолировать, создавая с нуля второй уровень обшивки и облицовки.

Толщина стен из дерева в 15-18 см откровенно недостаточна для теплосбережения – главного фактора комфорта в любой бане.

Подсчитав все расходы, мы увидим, что строительство бани из каркаса обойдется не дорого применения бревен или кирпича. Продолжительность процесса сооружения как правило не больше 4 недель, а при интенсивном ведении работ можно уложиться и в 14 дней.

Заодно укажем и на прочие важные плюсы канадской технологии:

  • Независимость от сезона;
  • Минимум деформаций усадки;
  • Возможность прокладки скрытым способом технических коммуникаций;
  • Разновариантность облицовки.

Все отзывы хозяев бань по каркасной технологии можно разделить на две группы. Тот, кто не поленился вникнуть в тонкости процесса, сделал все бережно и тщательно, полноценно удовлетворен результатом. Баня с каркасом из дерева прекрасно удерживает тепло и смотрится даже лучше сруба.

Иные хозяева, а их намного меньше, жалуются на низкую тепловую изоляцию, потому как неразумно сберегли на ней во время строительства. Порой встречаются претензии на гниение древесины, которую забыли обработать, либо же плохо антисептировали рабочие. Ряд упреков звучит в адрес шаткого каркаса, выстроенного из тонкой доски и не усиленного подкосами.

Для того, дабы получить верное представление про то, как соорудить баню по каркасной технологии собственными руками и не ошибиться, рассмотрим важные этапы технологии.

Фундамент

Каркасное сооружение не боится усадки грунта, потому как выстроено их древесины – очень крепкого и упругого материала.

Маленький вес – еще 1 плюс в пользу канадской технологии. Вследствие этого фундамент под баню  можно подобрать относительно дешевый. Столбчатый или свайный, плитный или незаглубленный ленточный – они все прекрасно подойдут для строения такого типа.

Основное, чтобы верхний срез цоколя, на который ляжет опорный брус, был ровным и прекрасно гидроизолированным (обмазка мастикой, кладка рулонного кровельного материала в два слоя). Сам брус лучше подобрать из древесины твёрдых пород (дуб, граб, лиственница) и также качественно обработать антисептиком.

Для связи древесного пояса с основанием можно применить анкерные болты из стержней арматуры диаметром 14-16 мм с крючком на конце, заглубленным в бетон на 15-20 см. На другом конце анкерных болтов режется метрическая резьба под гайку.

Вот так схематически смотрится фундамент с брусом, подготовленным под установку каркасных стоек.

Каркас

Угловые стыки бруса объединяют «в лапу» и садят на анкерные болты. Потом на них по уровню выставляют крайние стойки стоящие вертикально сечением 10х15 см и прикрепляют укосинами. Средние столбы равняют по шнуру. Необходимо обратить свое внимание на то, что толщина стоек обязана быть равна толщине материала для утепления, который станет закладываться между ними.

Шаг стоек каркаса подбирают в интервале от 60 до 80 см. К опорному брусу их прикрепляют стальными скобками. Не забудьте про установку укосин (подкосов) – прочных брусков или досок сечением 50хсто пятьдесят миллиметров. Они существенно увеличивают объемную прочность всей конструкции.

Для маленького в плане строения (3х4, 4хпять метров) технология каркасным методом позволяет установку подкосов исключительно на угловых стойках. Для более свободного и высокого сооружения их рекомендуется устанавливать в каждом пролете.

Если в ваших планах назначена баня каркасная с мансардой для приятного отдыха и чаепития, то в первую очередь сделайте детальный чертеж (план + узлы). Это сооружение непростое, чем вариант с невысокой щипцовой крышей.

Перекрывающие балки если есть наличие мансарды должны быть более толстыми, чтобы без критичного прогиба выдерживать вес людей и мебели. Опирать их следует на непрерывный обвязочный брус, а не на тонкие обшивочные доски.

Крыша

Крепление верхнего обвязочного бруса к стойкам можно сделать соединением «шип-паз». Для фиксирования перекрывающих балок к стойкам подойдёт стальная перфорированная пластина, загнутая в виде уголка.

Стропила комфортно крепить к балкам через пластины для монтажа.

Установку стропильной фермы ломаной щипцовой крыши начинают с монтажного процесса 2-ух крайних ферм. Завязав их коньковым брусом, между ними натягивают шнур и выставляют по нему другие конструкционные элементы.

Установив каркас крыши, приступаем к набивке обрешетки. Ее шаг подбирается все зависит от вида покрытия кровли. Для установки асбестоцементного волнистого кровельного листа на холодной кровле нужно только установить по три доски под любой лист (по краешкам и в середине).

Если же будет применена гибкая кровля, тогда нужно будет сделать непрерывный настил из доски с обрезанными краями (25-30 мм) или положить ориентированно стружечную плиту. Кровельная черепица из металла – переходный вариант. Под нее обрешетку ставят с шажком 20-30 см.

Обшивка и утепление каркаса

Лучшим облицовочным материалом бани была и остается древесина. Определённый вид облицовки каждый подбирает по собственному вкусу. Внутренняя отделка бани  может быть сделана зеленым гипсокартоном, фрезерованной доской или обшивочной доской.

С наружной стороны можно применить доска с обрезанными краями, сайдинг или блокхаус, который добавит сооружению вид сруба.

Обшивать стенки бани внутри ориентированно стружечной плитой не будет лучше. Она не пропускает пар перегретый и проблемна с экологической точки зрения (смолы на основе фенолформальдегидов). Взамен этого применяйте обыкновенную доска с обрезанными краями. Она не дороже стружечной плиты, прекрасно дышит и не выделяет токсических соединений.

С утеплением вариантов меньше. Вспененный полимер мы не будем рассматривать. Он не только токсичный при возгорании, но и полноценно закрывает путь для диффузии пара перегретого через стены. При контакте с древесиной он содействует ускоренному гниению последней.

Остается минеральная и целлюлозная вата. Для первой нужна защита от проявления влаги. Благодаря этому стены внутри перед обшивкой обивают пароизоляцией, а с наружной стороны ставят пленочный гидро-ветробарьер.

Если утепление бани  будет проводиться с применением эковаты, то паробарьер не потребуется. Такой вид материала для утепления собой представляет распушенную деревянную целлюлозу. В отличии от минеральные ваты она не мокнет от пара перегретого.

Нанести экологическую вату можно влажным способом внутри, применяя выдувочную установку. После высушивания ее закрывают слоем крафт-бумаги, после этого набивают на стойки обшивку из дерева. При сухом способе утепления экологическую вату послойно засыпают в пустоты между внешней и обшивкой внутри.

Утепление и гидрозащита парильни – другая тема. Тут необходимо применять годами проверенный конструктив. Он даст возможность избежать гниения древесины под воздействием влаги и большой температуры.

Потому как стены капитального типа каркаса у нас уже утеплены, остается сделать тепловую изоляцию межкомнатной перегородки и потолка. Материал для утепления сюда можно поставить тот же самый, а поверхность его, обращенную в парилку, следует защить от проявления влаги алюминиевой фольгой.

Подсчитав площадь стен и потолка парильного отделения, можно приобрести фольгированную минеральную вату или пенополиэтилен с отражающим слоем из алюминия.

Защитив материал для утепления рулонной изоляцией, все ее стыки необходимо тщательно проклеить лентой с отражающим слоем из алюминия.

Потом остается набить на стойки антисептированную обрешетку из бруска и зафиксировать на ней липовую или ольховую обшивочную доску – лучший отделочный материал стен парильни.

Проектируя приспособление бани из каркаса, не забывайте про отверстия для вентилирования моечного и парильного отделений. Там необходимо будет поставить электровытяжку, закрываемую жалюзийной решёткой. Она поможет быстрее удалить влажность после процедур бани.

В подпольном пространстве моечного отделения необходимо рассчитать приспособление примитивный канализационной системы, обеспечив воде возможность свободного слива в колодец-отстойник.

В парильне пол большого труда не составит сделать из керамоплитки, уложив ее по слою жёсткого материала для утепления, защищенного сверху защитой от негативного воздействия влаги.

Ориентировочные расходы на строительство

Стоимость 1 м2 бани из каркаса, выстроенной под ключ, может составлять от 10 до 15 тысяч рублей. В эту цену входят все материалы и работа по устройству малозаглубленного фундамента ленточного типа, каркаса, кровли, утепление стен (минеральная вата 15 см), установка столярки и сантехники. Отмеченный диапазон цен учитывает прокладку электрики, установку сантехники и печи-камина.

Взявшись за самостоятельное строительство этого объекта, вы уменьшите его стоимость практически на треть. Согласно данным, приведенным домашними мастерами, стоимость бани из каркаса площадью 20 м2 составляет меньше 160 тысяч рублей (7-8 тыс. руб. за 1 м2).

Постройки на участке

, , , , ,

Добавить комментарий