Мелкозаглубленный ленточный фундамент — устройство и технология строительства

Смотря на проект нового дома, обладатель прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется положить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не потрескается и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен столетиями. Но, есть намного экономный метод строительства. Его называют фундамент мелкого заложения и может использоваться для строительства древесных срубов и  в один этаж строений каркасного типа.

Понятно то, что неглубокий фундамент экономит массу финансов и времени. К большому сожалению, его можно использовать не сплошь и рядом и не всегда. Как мы уже сказали, это замечательный вариант для невысоких построек.

Залаживать небольшое ленточное основание можно только при условиях, что под ним нет грунта с пучинистыми свойствами. В другом случае неодинаковый подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации основы из бетона дома.

По собственной конструкции фундамент мелкого заложения не отличается ничем от классического. Главная разница – глубина закладки, какая в данном случае не будет больше 50-60 см. В чем же состоит главная инновационная «пикантность» подобной конструкции, она позволяет ей сопротивляться сезонным колебаниям грунта?

Ответ самой простой. Создавая приспособление фундамента мелкого заложения, под бетон кладут толстый песочный слой. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и композиционным материалом из бетона и стали. Маленькие почвенные колебания поглощаются подушкой из песка.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Если даже она замерзнет, то это не страшно не случится. Подушка из песка одинаково встанет под основанием, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого убытка от подобных подвижек не будет.

Насколько известно, простой фундамент ленточного типа укладывают глубоко (1,7-2,5 метра) абсолютно не из-за причины недостаточной прочности бетона и железа. Данная глубина необходима для того, чтобы подошва оказалась ниже метки грунтового промерзания. В данном варианте силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня про это, мы никому не рекомендуем прикалываться с грунтами подверженными морозному пучению. Стройте фундамент мелкого заложения исключительно на тех участках, где почвенные воды стоят низко, а почва не имеет в собственной структуре огромного количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных глинистых грунтов.

Выгода от подобного решения объяснима, потому как смета на строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента в несколько раз меньше обычного. Сложность и строительные сроки естественно уменьшатся.

Строительная технология

Выстраивается фундамент мелкого заложения собственными руками поэтапно. Рассмотрим более детально любой из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, необходимо вырыть канаву. Ее ширина обязана быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это необходимо для установки щитовой опалубки и укладки широкой подушки из песка, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается подушка из песка толщиной 30-40 см. Большое внимание нужно уделить плотности песка. Для этого его необходимо послойно мочить водой и тщательно Утрамбовывать.

3. Готовят щиты из ориентированно стружечных плит или доски с обрезанными краями, ставят их в канаву и крепят клиньями и распорками из брусков из дерева. Шаг клиньев и распорок обязан быть не меньше 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, в первую очередь нужно их обшить внутри мягким кровельным материалом, который не даст цементному молоку уйти из бетона в почву. По мере установки опалубки, необходимо выверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздками, в первую очередь загибайте выходящие кончики. Это сделает легче последующую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента делается арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее кладут вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: верхний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают крупной проволокой или сваркой.

Не забывайте оставить просвет между нижним поясом арматуры и нижней частью фундамента. Он обязан быть в границах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до отметки заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки необходимо решить, будет ли делаться утепление незаглубленного фундамента. Если да, то применяйте это с умом и заместо обшивки опалубки мягким кровельным материалом зафиксируйте на ней пенопластные листы толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Заливка бетона также имеет свои нюансы. Бетон необходимо ложить не как попало, а цельным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то появляются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Подробное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также не отменял никто (каждые 20 см слоя).

Не стоит спешить снимать опалубку, даже в том случае, если вам кажется, что бетон достаточно твёрд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и части сбоку бетона мастикой на основе битума или оклейте их рулонным кровельным материалом. Пазухи в траншее необходимо засыпать при помощи песка, затрамбовать его, потом провести по верху рубероидный слой и сделать по нему отмостку из бетона (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все шаги выполнены бережно и правильно, то вам остается только подсчитать деньги которые сэкономили и спокойно приступить к строительству стен.

Видео по теме:

Строительство и ремонт

, , ,

Добавить комментарий