Гараж из пеноблоков своими руками — строительство, расчет цены и материала

Так уж положено, что гараж активно применяется не только как укрытие для автомобиля, но и становится своеобразным «мужским клубом».

Тут можно привести в порядок любимую машину, обговорить с компанией друзей жизненные проблемы, а если понадобится и заночевать.

Мы уже не говорим о такой основной функции данного сооружения, как хранение домашних вещей и консервации.

К возведению гаража нельзя подходить по остаточному принципу: «слепил из того, что было». Только правильный проект и грамотное применение материалов сделают его многофункциональным и долговечным сооружением.

В наше время строительство гаража из блоков пенобетона стало чрезвычайно востребованным среди хозяев автомобиля. Мы будем рассматривать конкретно данный конструктивный вариант, начиная от фундамента и до крыши.

Почему пенобетон?

Ответ простой – это тёплый, недорогой и не тяжелый в укладывании материал. Стоимость пенобетоновых блоков в среднем на 35-40% меньше стоимости кирпича красного цвета, а скорость их укладки в несколько раз выше. Маленький вес материала даёт ощутимую экономию во время фундаментной закладки. Малая теплопроводимость позволяет соорудить тёплое помещение, в котором не станет холодно даже при минимальном обогреве.

Хорошая проходимость пара не даёт ненасыщенному воздуху стоять в гараже, избавляя автомобильный кузов от главного врага – коррозии. Очень большая прочность (35-50 кг/см2) обеспечивает стенам надежность не только в одноэтажном, но и двухэтажном строении с помещением мансардного этажа.

Фундамент

Постройка гаража из пенобетонного блока собственными руками начинается с фундаментной закладки.

Тут возможны два экономичных варианта:

  • Фундамент мелкозаглубленный на подушке из песка;
  • Не тяжелый ленточный фундамент с использованием свай.

Если ваш гараж не будет стоять на проблемных (болотистых и пучинистых грунтах), то не имеет смысла расходовать наличные средства на заглубленный фундамент. 50-60 см заглубления в почву, отсыпка по дну канавы 20-сантиметровой подушки из песка (с послойным уплотнением) и установка каркаса из арматуры. Теперь можно сказать все, что понадобится вам сделать перед укладыванием бетона.

Если грунт достаточно плотный и стенки канавы не сыпятся, заливать бетон можно «враспор» без опалубки. Она понадобится только выше «нуля» для заливки низкого подземного армирующего пояса сооружения (20-30 см).

Канаву под фундамент мелкого заложения (вариант с установкой опалубки в грунте) необходимо вырыть на 20-30 см шире толщины стенки из блоков пенобетона. Это сделает по обоим бокам подземного армирующего пояса сооружения добавочную «буферную территорию», которая будет возместить давление замерзшего грунта.

Залив бетон в опалубку, даём ему время набрать надёжность (1-2 недели) после этого делаем изоляцию от влаги. Для этого большого труда не составит приобрести ведро холодной мастики на основе битума и обмазать подземный армирующий пояс сооружения с 3-х сторон (по обоим бокам и сверху). Самый простой вариант – кладка по верху 1-2 слоев рулонного кровельного материала. Пенобетон не достаточно активно впитует воду (закрытая структура ячеек). Все таки, гидрозащита подземного армирующего пояса сооружения и пола из бетона в гараже необходима в первую очередь.

Другой вариант фундамента (столбчато-ленточный) немного тяжелее первого, зато подойдет для строительства на пучинистом грунте. Выкопав канаву под фундамент мелкозаглубленный, в ней вдоль периметра бурят скважины глубиной, превышающей отметку сезонного грунтового промерзания. Для этих работ подойдёт ручной или мотобур. Диаметр скважин – не меньше 1/3 ширины подземного армирующего пояса сооружения.

В каждую скважину (делают их по всем углам, а под стены бурят с шажком 1-1,2 метра) ставят рулонный кровельный материал, поверженный в трубу или обрезки асбоцементных труб. Потом в отверстия опускают по 2-3 арматурных стержня таким образом, чтобы их кончики выходили в будущий бетонный подземный армирующий пояс сооружения.

Потом работы ведут по аналогичности с первым вариантом. Послойно отсыпают подушку из песка, устанавливают опалубку, арматуру и заливают бетоном.

Стеновая кладка

Пенобетон для гаража лучше подобрать плотностью 600-800 кг/м3 (конструкционно-теплоизоляционные). Они очень тёплые и надежные. Низкая плотность нам не требуется, потому как подобный материал через чур хрупкий.

Для кладки можно приобрести пенобетон (20х30х60 см). Если же вы хотите сделать стены более тёплыми, то приобретайте материал размером 30х40х60 см. Толщину стен можно сделать больше, укладывая блоки широкой стороной вниз (толщина 30-40 см).

Новички очень часто используют для кладки простой раствор из цемента и песка. Более строители профессионалы любят перлитовый песок – подходящий материал для получения «тёплого шва».

Он не очень дорог и выполняет массив кладки одинаково тёплым, без холодных мостиков через швы. Раствор с перлитовым теплоизолятором готовят в такой пропорции:

  • 1 часть перлитового песка;
  • 1 часть цемента;
  • 2 части песка.

Вода добавляется маленькими дозами по мере замешивания до достижения кладочной консистенции (насыщенная сметана). Если вы не нашли чистого перлитового песка, то приобретите растворную сухую смесь «термошов».

если вы даже выполнили основание фундамента достаточно ровной, все равно начальный ряд блоков пенобетона необходимо положить на слой раствора толщиной 2-3 см. Он даст возможность блоку «найти» собственное место и устранит риск появления трещин от точечных нагрузок.

Работая с пенобетонным блоком, нужно всегда помнить о его хрупкости, благодаря этому через 2-3 ряда необходимо укладывать анкерную сетку из стали покрытой слоем цинка или пластика.

Наметив место для ворот, необходимо установить их на сам фундамент, проверить горизонтальность, вертикальность и зафиксировать их временными подкосами.

Перевязка швов – необходимый элемент технологии. В особенности он очень принципиален для блоков пенобетона. Их размеры на порядок выше размеров обычного кирпича, благодаря этому без перекрытия швов в смежных рядах и на углах кладки массив стены не будет прочным и монолитным.

Выгнав стены под перекрытие, сделайте перерыв на несколько дней, чтобы раствор стал прочным. Потом работы ведут в зависимости от того, чем будет перекрываться гараж.

Если вы строите в два этажа гараж или решили закрыть в один этаж панелями из железобетона, то по верхнему ряду кладки необходимо сделать армированный железобетонный пояс высотой 15-20 см. Он убережет хрупкие пенобетон от смятия тяжёлыми панелями и добавит сооружению пространственную жесткость.

Полы

Тут все относительно просто. Сняв 15-20 см натурального грунта и выровняв основание, его отсыпают песком и уплотняют трамбовкой. Потом кладут толстую пленку из полиэтилена, заводя ее края на 15-20 см на сам фундамент для отсечки грунтовой влаги.

Для армировки применяют обыкновенную арматурную сетку (ячейка 10х10 см). Для создания слоя для защиты бетона под нее ложат щебенку. Залив первый «черновой» слой (5-10 см) и разровняв его, стяжке дают два-три дня для набора прочности. Потом на бетон ставят древесные рейки для маяков с шажком равным ширине «гладилки», заливают и тщательно выравнивают чистовую стяжку.

Крыша

Тут допустимы три варианта конструкций:

  1. Кровля с одним скатом по древесным балкам;
  2. Двускатная четырехскатная крыша;
  3. Кровля чердачного типа.

Если гараж будет применять не только для хранения машины, но и в виде мастерской, остановиться лучше на третьем варианте. Мансардная конструкция не очень много дороже невысокой кровли с наклонной поверхностью, но выгодно ее с точки зрения эксплуатационного удобства. Тем более это важно для гаражей кооперативного типа, где типовых габаритов 3,5х6 метров откровенно недостаточно для обустраивания мастерской. Помимо прочего, тёплый гараж с мансардой можно эксплуатировать целый год.

Уложив на поверхности стены деревянные перекрывающие балки, к ним прикрепляют стропила мансардной конструкции. Начинают монтаж с торцевых стен (задней и фасадной). Собрав две крайние фермы, между ними натягивают маячный шнур и устанавливают другие конструкции. Потом набивают обрешетку и стелят асбоцементный лист или черепицу металлическую.

Если вас устраивает холодный гараж, то стройку можно окончить подшивкой потолка фанерой, обрезной или фрезерованной доской. Если идет речь о теплом помещении, то крыше нужно будет выделить много внимания. В перекрытие на пароизоляционный слой необходимо положить экологическую вату или рулонную минеральную вату (слой не меньше 10 см). Стены мансарды также придется теплоизолировать одним из перечисленных материалов, закладывая его в пространство между стропилами и закрывая внутри пленкой для пароизоляции.

Расчет количества материалов на гараж из блоков

Комплект материалов для гаража высотой 2,5 и размером в плане 6х3,5 метра включает:

  • Песок (для подсыпки плиты железобетонного ленточного фундамента и пола);
  • Фундаментный бетон, монолитного пояса и пола;
  • Рулонный кровельный материал или прохладная мастика на битумной основе для гидрозащите;
  • Кладочный раствор;
  • Арматура;
  • Пенобетон;
  • Арматурная сетка;
  • Доска обрезная (подшивка потолка, пол и каркасная рама крыши);
  • Балки для перекрытия и стропильных систем;
  • Материал для утепления;
  • Кровельная черепица из металла;
  • Пароизоляция;
  • Метизы;
  • Ворота.

Сделать расчет количества блоков пенобетона на гараж можно, определив фундаментный периметр и помножив его на толщину и высоту стены. От полученного значения отнимаем площадь ворот, помноженную на толщину стены.

В нашем случае расчеты будут смотреться так:

Периметр гаража = 6х2+3,5х2 = 19 метров х 2,5 метра (высота стен) х 0,3 (стеновая толщина) = 14,25 м3 блоков пенобетона. Из полученного объема необходимо вычесть объем ворот 2,5х2,0 метра х 0,3 м = 1,5 м3. Приобретаем 14,25-1,5= 12,75 м3.

Сейчас этот объем делим на объем одного блока – 0,036 м3 и приобретаем 354 штуки. Даём запас 15% на отходы при резке и перевозке 354х1,15= 407 штук. Сейчас нам необходимо только найти, сколько стоит соорудить гараж из блоков пенобетона, имея в виду действующие стоимости материалов (с доставкой на объект).

  • Песка нам понадобится 3,8 м3 (подсыпка фундаментной подушки) + отсыпка пола 2,4 м3 = 6,2 м3х800 руб./м3 = 4960 руб.
  • Бетон М 200 (5,5 м3 по 3500 руб./м3) = 19 250 руб.)
  • Мастика на битумной основе прохладная (2 ведра по 18 кг) – 740 руб.
  • Раствор М100 (расход =0,23 м3 на 1 кубометр кладки) х 12,75 м3х 2 400 руб./м3 = 7038 руб.
  • Арматура 14 мм – 4 100 руб.
  • Арматурная сетка 100х100х3мм (2 рулона по 15 м2) = 6 800 руб.
  • Пенобетон 20х30х60 см (407 штук по стоимости 150 руб./шт.) = 61 050 руб.
  • Доска обрезная 2,1 м3 х 5000 руб./м3 = 10 500 руб.
  • Балки для перекрытия и стропильных систем 1,26 м3 х 5000 руб./м3 = 6 000 руб.
  • Материал для утепления рулонный для перекрытия (минеральная вата 10 см) 1,62 м3х4300 руб./м3 = 6 966 руб.
  • Пароизоляция 1 рулон = 1 350 руб.
  • Кровельная черепица из металла 54 м2 х 290 руб./м2 = 15 660 руб.
  • Метизы 4 кг х 125 руб./кг = 500 руб.
  • Ворота (теплоизолированные с калиткой) – 34 000 руб.

В итоге, ориентировочная цена строительства у нас выходит равной 178 914 рублей.

Постройки на участке

, , ,

Добавить комментарий