Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками (пошаговый фотоотчет) часть 3

Каркасная система легче и инстинктивно понятнее сруба. Она не просит высокого высокого мастерства и каких-то больших познаний.

Фундаменты под баней и крытой террасой не были жестко между собой связаны. Они выполнены встык.

Возведение каркаса начинается также, как и сруба (о строительстве сруба я писал в первой части публикации), другими словами с монтажного процесса подкладочного нижнего бруса сечением 150х50мм.

На него ставится обвязочный брус (100хсто милиметров), несущий главную нагрузку.

Кладка нижнего бруса — самый серьезный этап стройки. Оттого, как он будет выполнен, зависит качество всего каркаса. В углах цокольный брус стыкуется способом в половину дерева. Рулеткой контролируются диагонали. Разница в размерах не должна быть больше 1-2 см. Уровнем выверяются горизонтали.

Дальше брус крепится к фундаменту анкерами. Я крепил его уголком на саморезы. Это не наиболее удачный метод.

Два несущих стоечных бруса 100хсто милиметров прибил по краешкам к бане 150 мм гвоздем. Вторую пару стоек выставил по противоположным углам, проверил уровнем на отклонение от вертикали и скрепил уголком с нижним брусом на шурупах длиной 50 мм.

Важное замчание: сборка каркаса это сотни саморезов, которые придется свернуть за все время строительства! Значит, нужно в первую очередь иметь в обиходе  шуруповерт работающий от аккумулятора, с набором запасных бит.

Дальше каркасной стойки крепятся к обвязке сверху. Для нее я применил все тот же брус у которого сечение 100х100мм, фиксируя его на уголке саморезами.

Итак, база каркаса готова. Для его усиления и повышения жесткости нижнюю и верхнюю обвязку через одинаковые промежутки дополнительно связал перемычками (100х50мм). На этом можно было окончить стеновой монтаж, но я решил, что прочности «не бывает много». Благодаря этому в углах стоек сделал раскосы.

Подкос (раскос) — диагональный конструкционный компонент, который предназначен для соединения и передачи стрессов, которые появляются в самых разнообразных перекрытиях и фермах.

Окно решил сделать глухим. Заказал большой двухкамерный стеклопакет и сделал для него очень сильный жёсткий проем. Под нижнюю поверхность пакета стекол для герметичности положил резиновую ленту. Разровнял стеклопакет в вертикальном положении. Его края и верх залил пеной для строительных работ. После ее засыхания срезал остатки ножиком. По краешкам окна поставил  декоративную окантовку из бруска.

Чтобы по весне под полом не скапливалась вода, засыпал туда с десяток тележек песка.

Песок, насыпанный на грунт, не создает роль водоотвода. Благодаря этому такое решение не отменяет потребности устройства дренажной траншеи вдоль фундамента. – прим. редакции

Сверху песка разложил куски старого рулонного кровельного материала для лучшей гидрозащите пространства под полом и отпугивания грызунов.

Дальше работа пошла быстро. Только окно вставили, сразу беремся за проем для двери. Полез на чердачный этаж за доской. Ну, раз залез, то нужно и лаги для пола поставить. Это же не долго! Ведь песок засыпали, разложили рулонный кровельный материал. По нему же ходить не будешь!

Все бросили, ставим поперечные балки. На крытой террасе решили настелить только базовый пол с утеплением ватой на основе базальта. Всю голову сломал пока придумал, как положить базальт. Оказалось, что все талантливое просто: к нижней плоскости лаг для пола (брус 200х50 мм) прикрутил на шурупах 150 мм доску. На получившиеся по краешкам выступы положил обрезки досок, а по ним расстелил вату на базальтовой основе. Все, можно ложить доску для пола!

Не покрытые стены создавали иллюзию пространства больших размеров. Начали планировать… Тут стол поставим, тут будет гардероб, здесь душ сделаем. Тут будет зеркало и ящик под белье. Извели кучу бумаги, рисуя интерьеры мизерного по существу пространства 2хтри метра. В итоге у дальней торцевой стены поставили стол, а с стены находящейся напртив — зеркало и ящик под белье. Тут же прикрутил крючки для верхней одежды. По самому центру бани натянули веревку для полотенец и просушки одежды.

В мае погода изменчива и капризна. Утром солнце и чистое небо, к вечеру нагонит облака и зарядит дождь, а у нас даже стропильных систем нет! Монтаж стропильных систем — серьезный этап стройки. Верхний конец стропильных систем веранды я крепил к стропильным ногам бани, так что вышла общая крыша.

Изначально намечалось крепление на саморезы. Однако, прикинув на глаз несущие нагрузки, от связки стропильных систем саморезами уклонился! Начал «выдумывать велосипед», так как на форуме все крепили стропильные системы саморезами и даже гвоздками!

Сам себе говорил: «Постоянно ты мудришь! Стянул на саморезы, куда они денутся?» После подумал: «Естественно, в намного южных регионах оно и не страшно, но у нас порой падает до полуметра снега за 1 раз. А сколько его навалит за всю зиму? Рухнут стропильные системы. Прекрасно, если не на голову».

В итоге я сделал по-своему. Стропильные системы установили, на время прихватив саморезами. Дальше на стыке стропильных систем сверлится отверстие под резьбовую шпильку М-10. По обоим бокам одеваются шайбы, гровера, навинчиваются гайки и все скручивается до конца рожковым ключом. В нижнем крае стропильной ноги, которая опирается на обвязку каркаса, был выполнен угловой пропил для жесткости. Дополнительно все стропильные системы скрепливаются с обвязкой каркаса уголком из металла на 50 мм саморезы. Всю систему стропил нужно выставить на одном уровне. Говоря проще, уложенная на стропильные системы доска должна лечь на них ровно и без просветов.

Итак, стропильные системы уже стоят. Сейчас необходимо обшить их доской с обрезанными краями да расстелить 2 слоя рулонного кровельного материала. Вот крыша и готова. Скажу заодно, что рулонный кровельный материал и крыша — не совместимые понятия. Рулонный кровельный материал это кровля на время на 2 — три года, пока не будет поставлена неизменная шиферная кровля, кафельной или черепицы металлической.

В этом я убедился на собственном горьком опыте. На второй год шквальным ветром сорвало верхний рубероидный слой. Невольно понадобилось устанавливать натуральную кровлю. Самому делать данную работу страшно (как ни как, 4-ре с половиной метра высота) и тяжело, имея в виду выход печной трубы и проход электрокабеля. Благодаря этому заказал кровлю на фирме. С новой крышей баня приобрела вид солидного сооружения.

Пришло время обшивать баню с наружной стороны. Говоря честно, делать это я не планировал. Внеочередные затраты денег и времени. Но, беря во внимание меньшую толщину стен сруба и эксплуатацию бани во время зимы, решил: пускай будет с обшивкой!

На каркас под внешнюю обшивку крепится ветрогидроизоляция. На стройрынке очень большой выбор самых разных пленок, «дышащих» пленок. Не обращая внимания на это, я как обычно полез на форум. Там подошли к трудности иначе. Долой дорогущие изыски, сделаем просто и недорого. Ставим мягкий кровельный материал (он же толь) на всю баню. 4 рулона купил за забавные наличные средства. Крепил его к поверхности стены степлером для строительных работ. Сверху мягкого кровельного материала вертикально набил 50 мм планку. Ее в первую очередь необходимо устанавливать вертикально, чтобы под обшивкой было движение воздуха и не скапливалась сырость.

Обшив сруб мягким кровельным материалом, автор сделал погрешность. Воздух между планками и обшивочной доской «гулять» будет, а вот контакт не дышащего мягкого кровельного материала с брусом приводит к гниению древесины. – прим. редакции

Обшивание крепить — сплошное удовольствие. Первая доска ровняется по уровню и прибивается к планкам. Дальше только успевай приколачивать. Обшивочная доска ровная, гладкая, приятно брать в руки! 2 дня «от восхода солнца до заката» колотил обшивание. Торопился не напрасно, вот-вот должны привезти входную железную  дверь.

Порой случается, что обшивка из дерева «ведет» каркас. Благодаря этому, если дверь установить до обшивки, то ее может перекосить. На счастье, для меня все обошлось идеально. До начала установки обшивочные доски приехали два мастера, быстро установили в проем дверь, дали на нее и на замки гарантию.

Установив обшивочную доску с наружной стороны, приступаем к утеплению и отделке внутри веранды. Очень простой, недорогой, хороший и надежный материал для утепления это листовой вспененный полимер «официальное» наименование – пенопласт.  Он легко режется ножиком и ставится в распор, щели заполняются пеной полиуретановой пеной.

(Автор не учел тот момент, что вспененный полимер не дышит. Благодаря этому между внутренней обшивкой из дерева и пенополистиролом может завестись плесень – прим. редакции)

Стройка — дело не быстрое. Из дня в день задерживаюсь до темноты. Нужно искать электрика и делать электрификацию! Наш загородный электрик пообещал сделать, но так и не пришёл. Повстречал приятеля, назовем его Вова. Жалуется на жизнь. «Наличных средств на предприятии не платят, шабашек нет, цены бесчеловечное, как жить?» Я ему говорю – «Так ты ж электрик, вроде?» Он с гордостью так – «Да! Все допуски есть к любым работам!»

Предлагаю ему сделать подводку воздушного кабеля к бане. Тут начинается самое любопытное! «Да я не могу в настоящий момент». Ну ладно, давай на следующий день или с понедельника. «И с понедельника не могу, и вообще у меня дела!»

Ну, и чего ты тогда плачешься, что наличных средств нет? Вот они — живые наличные средства. Дел на три-четыре часа! Обиделся на меня, ушел не прощаясь. Действительно, кто желает — ищет способы, кто не желает, тот ищет причины! «Лампочку Ильича» мы все же поставили. Знакомый с работы без выпендрежа, качественно и за хорошую цену все провел и подключил!

Банная дверь – штука необычная! Как ее сделаешь, данная и баня будет. Филонить здесь нельзя. Прикидывал и так, и эдак. Под заказ получалась астрономическая сумма (в 5 раз дороже входной железной). Самому делать, так это нужно быть плотником высококвалифицированным.

И все же сделал дверь сам. Легкую, теплоизолированную пенополистиролом, обшитую осиновой обшивочной доской. Делал в первые, как говорят, «на колене». Все таки, вышло качественно и эстетично. Прикрутил к дверям импозантную ручку из дерева.

Сейчас банное окно можно вставить и остается очень мало: пол да печка! С рамой для окна не мудрил особо. Когда выполнял ремонт, то в квартире остались 2 рамы окон. Не забывайте, в старых квартирах хрущевского типа были такие в ванной и туалете? Их я и поставил, сколотив вместе. Вставил между рамами зеркальное стекло 5 мм, высверлил 2 отверстия на 20мм и вставил 2 прутка металлических от лихих людей!

На очереди пол. Он обязан быть тёплым и непроницаемым. Базовый пол привинтил на саморезы 50 мм. В промежутки между брусом плотно вставил 50 мм вспененный полимер. Все щели и стыки заполняются пеной полиуретановой пеной. Ходить по уложенному вспененному полимеру нельзя, благодаря этому все выполняется от дальнего угла к выходу.

Вспененный полимер в парильне — материал неприемлемый! При крепком нагреве он выделяет опасные вещества. При его контакте с доской для пола начинается гниение древесины. Хороший вариант – напольное утепление эковатой, минеральной ватой или керамзитовым гравием. – прим. редакции

Остатки пены для монтажа срезаются ножиком, чтобы ровно легла доска пола. Доску брал самую толстую 40 мм. Тут не нужно экономить! Сэкономить можно, взяв сосну взамен осины. Ложится доска просто: первая плотно прижимается к поверхности стены пазом и закручивается саморезами. Паз второй ставится в гребень первой доски и плотно прижимается с помощью струбцины или древесных клиньев до полного отсутствия щели.

Потом доска прикручивается к брускам из древесины саморезами. Между основанием печки и полом вышла щель 50 мм. Пена для монтажных работ нам в помощь! Запенил от всего сердца. Пол готов. Сразу проверил его на продувание с помощью свечки. Вижу, пламя ровное. Значит, нигде не дует!

Сейчас очень ответственная работа — ставим печку! Баня — строение деревянное. Малейшее игнорирование правилами пожарной безопасности ведет к пожару!

Благодаря этому первая заповедь начинающего банщика: печка обязана быть куплена в специальном центре с сертификатом, а не сварена в гараже на колене!

Вторая заповедь. Какую крутую печь вы бы не купили, ее все равно необходимо облицевать кирпичом! В моем случае печь была куплена не банная, а простая разборная чугунная буржуйка. При пробной камере сгорания она раскалилась докрасна, но отходить мне было некуда. Все было выполнено именно под эту печку!

Еще в 90-е модернизировал ее за бутылку спирта «Рояль». Сварили мужики из 6 мм листа стали 40-литровый бачка для воды и емкость под камни. Тогда это было верхом совершенства!

Печку собирать — сплошное удовольствие. Как ни как, это последний этап стройки! Еще раз проверил прохождение печной трубы между балок для потолка и стропильных систем крыши. Все выполнено правильно, единственный просчет: на крышу труба выходит рядом со стропилом. Благодаря этому я изолировал стропило базальтовым полотном, а саму трубу обернул асбестовым полотном. Асбест — ужасный канцероген, благодаря этому на него оборачивается базальтовое полотнище. Работать с асбестом необходимо только в респираторе!

Начнем монтаж печных труб. Первая труба очень ответственная. Она на себе несет вес всех труб и слишком сильно разогревается по всей длине! Благодаря этому на ней я экономить не стал. Купил из нержавеющей стали. Толщина стенки 1 мм (есть стальные и тонкие 0,5 мм).

Труба одевается на отрезок трубы печи и крепится  хомутом. Еще одно важное замечание: все стыки труб необходимо намазать термоустойчивым герметиком!

Дальше на трубу одевается шибер или просто задвижка. Ее можно и не устанавливать, это на любителя! Дальше самое важное: место прохода трубы через потолок. В потолке вырезается отверстие под ППУ (потолочное проходное приспособление). Все места контакта ППУ с деревом термоизолируются асбестом.

В ППУ помещаем сэндвич трубу и закрепляем ее с помощью переходника к первой трубе. ППУ стоит, сэндвич выведен на чердачный этаж. Сейчас необходимо делать трудный вырез в крыше. Прикидывал и так, и эдак. Не выходит точное отверстие в наклонной поверхности. Нарисовал его на бумажном носителе. Исключительно с 4-го варианта вышло!

Начертил на крыше по шаблону отверстие. Тонким сверлом с помощью дрели насверлил его контуры и с крыши прорезал лобзиком. Вывел последнюю сэндвич трубу на крышу. Чтобы по трубе в середину бани не текла вода, одел на нее «профессионал флеш» (термоустойчивый резиновый рукав). К верху трубы крепится пламегаситель или просто зонт. Все! Можно сказать, баня создана.

Еще 2 дня я потратил на кладку кирпичной стенки у печки, постройку полок и лавочки в парильне. Пока занимался недоделками, девушки мои наводили в бане красоту! Достали с чердачного этажа древний самовар, заставили меня сделать из останков доски что-то типа сельской горки под посуду!

В углу повесили плетеные лапти, по стенкам развесили резные доски и древесные ложки!

И вот пришёл желанный день! Печку протопил утром до +50, пора париться! Это уже после мы нашли оптимальную температуру +70 — +76 градусов. Выше уже обжигает легкие, веником нереально париться, жжется.

Высокая температура необходима в сауне. Там воздух сухой. В русской баньке должно быть влажно. Воздух без водяного пара тут допустим на первой стадии для разогрева тела. После на камни выливается большой ковш воды. В моем случае на 100 кг камней идет 1 литр воды. Парилку закрываем на минут десять. Баня «созревает». Через десять минут заходим париться. Воду на каменку поддаем небольшими дозами по 100-150 мл.

Большой просчет вышел с  бачком для воды. Она в нем закипала лишь через час, наполняя паром всю баню. Пробовал положить под бачок асбест. Мало толку, все равно закипает! Понадобилось взамен воды наполнить бачок камнями. Влезло больше десяти килограмм (камень долго удерживает тепло и прекрасно просушивает баню). Камни для бани приобретал на стройрынке. Эта порода именуется габбро-диабаз. Подобрал их за приятный цвет: черный с козырьком в синеву.

Есть любители париться по 5-6 часов, делая по шесть-семь заходов в парилку. Мне собственноручно хватает три-четыре захода. Во время зимы обтираюсь снегом, летом обливаюсь колодезной водой , тоже холодной, всего +5. Обливание весьма полезно для сосудов. Противоположные температуры подавляют формирование вирусов, грибков и патогенной микрофлоры. Неспроста в старину говорили: баня лечит, баня правит, баня все исправит!

Короткая статья о стоимости бани

Мои изначальные расчеты стоимости: 5 кубов бруса по 6000 руб. за куб,  4 мешка цемента по стоимости 500 рублей за мешок. В итоге: 32000 рублей.

Наивные мечты! Точной стоимости я вам не скажу, потому как бросил в полном расстройстве расчеты, когда закупили обшивочную доску. И все же, всю сумму подумать можно.

Итак, обшивочная доска, доска пола, доска с обрезанными краями дюймовка, наличники, декоративная доска, брус. В итоге: 100 000 рублей.

Рулонный кровельный материал, мягкий кровельный материал, 2 мешка цемента, фольга, гвозди, саморезы, плюс подводка электричества. В итоге: 25-30 000 руб.

Печные трубы, кирпич, ППУ, водоэмульсионная краска на основе полиакрилата. В итоге 30 000 руб. Установка на крышу черепицы металлической еще 2 000 руб. В итоге: 32 000 руб.

Весь итог: 32+100+30+32 = 194 000руб. Точно всего я не учел, благодаря этому смело можно накидывать сверху еще тысяч 30-40 рублей.

Принимайте во внимание также и тот момент, что практически все выполнялось собственными руками. Наемники берут за работу от 50 до 100% от цены материалов!

Для справки: размер моей бани в плане 2хтри метра. В полном сборе вместе с зимней крытой террасой 4хтри метра.

Постройки на участке

, , , , ,

Добавить комментарий